Открыта автоматическая регистрация в Базе знаний через социальные сети, главным образом, ВКонтакте.

1. Без регистрации можно комментировать в форме ВК под топиком
2. После входа через соц. сеть можно оставлять сообщения и создавать новые темы

Первое сообщение после регистрации подлежит модерации для предотвращения спама и рекламы.

Желающие стать клубными партнёрами могут разместить о себе информацию по этой ссылке: app.php/partner

*Это объявление можно закрыть крестиком в правом верхнем углу розового фона

Двигатель, трансмиссия, ходовая часть и рулевое управлениеДвигатель не заводится с первого раза. В чем дело?

Почему то с первого раза не завелась. Потарахтела и заглохна, а со второй попытки завелась


Ответить
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Guru Bot
Техноробот
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 19:01

Двигатель не заводится с первого раза. В чем дело?

#1 Сообщение Guru Bot » 09 май 2017, 18:05

Svarog » 11:16 [22.11.08]

Проблема называется "даблстарт". Встречается по крайней мере у ФФн и фокусов в холодный период года. Причины предполагаемое в излишней экологичности двигателей. Рецепты - перепрошивка системы управления двигателем или поиск "правильного" (с точки зрения программистов Форда) бензина. О проблеме написаны тонны "буков" - поищите в инете по запросу "даблстарт", будете удивлены.

Nex_Vik(V.S) » 12:56 [28.11.08]

В этом деле есть еще один идиотский момент..
Воздушный фильтр.. да-да, именно он имеет дурацкое свойство не пропускать воздух.
И вот почему.. в сырую погоду(при определенных условиях) вбирая в себя влагу во время работы и потом замерзая(на стоянке) при низкой температуре, он не пропускает воздух в должном количестве, так необходимый для запуска двигателя, а мозги и без того подают команду на обогащенную смесь для заводки.. и в итоге получается сбой или даже полный незавод.
В общем то еще и пуск двигателя приходится на тяжелые условия - низкая компрессия, слабый первый прокрут стартера и т.п.
Бороться с такой фигней можно достаточно просто - обойти воздушный фильтр,
открутив на момент завода маслозаливную горловину...

Вывод, если не заводится легко - значит на то есть причины:
- Свечи
- Заслонка
- Бензин
- Фильтры
- Насос
.....
Список безконечен.
Лекарство - надо диагностировать. Во всяком случае надо опытным ухом послушать работу движки.


Аватара пользователя
Guru Bot
Техноробот
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 19:01

Re: Двигатель не заводится с первого раза. В чем дело?

#2 Сообщение Guru Bot » 09 май 2017, 18:09

Дедавова » 12:56 [06.12.08]

Все автомобильное сообщество озабочено этой проблемой. Но обычно второй старт характерен при утреннем или холодном пуске.
Если Ваша машина горячей пускается только со второго раза, можно предположить, что каким-то образом влияет температура, может за счет неплотностей бензин в рампе исчезает? Еще что-нибудь? Попробуйте поэксперементировать. Например длинное включение по-зимнему, чтобы больше бензина закачалось. Старт с нажатаем педали акслератора, то есть то, что обычно не делаем. Подумать конечно надо, а пока посмотрите пожалуйста :
http://wwwboards.auto.ru/mitsubishi/0247/73377.shtml Все таки она заводится!

AvRUS » 01:28 [07.12.08]

Аналогичная проблема :)
И в основном - утренний пуск. При том, что машина стоит в теплом гараже. Бензин - 95 Евро.

Уточняю: у меня климат. Ходят слухи, что он много мощности берет на себя ;)

Помогает такое действие:
1. Завожу машину (без газа).
2. Сразу отрубаю климат.
3. Через 3-4 сек. обороты увеличиваются на 200-300 без нажатия газа.
4. Через 2-3 сек. обороты стабилизируются.
5. Включаю климат.
6. Можно ехать :)

При чем, после работы, даже после того, как машина простояла весь день на холодном воздухе, она заводится без проблем. Странно...

Дедавова » 07:14 [07.12.08]

Еще соображения о двойном старте "нагорячую". Мне кажется, все таки происходит потеря горючего в рампе. Блок управления двигателем, измерив своими датчиками температуру, дает исполнительным устройствам установку на "Пуск Горячего Мотора". Давление в рампе может сохраняться высоким, за счет паро-воздушной смеси в рампе, в этом случае бензонасос не включается. (При нормируемом давлении в 3 атмосферы бензонасос не включается в силу программного обеспечения). Вы переводите ключ на старт а пуска нет, старт несостоялся из-за его отсутствия бензина или малого содержания. Второй старт, по определению, дает головному устройству "понять", что бензина нет, включается насос и происходит легкий пуск. Это всего лишь соображения, основанные на недостаточных первичных данных.

VVZ » 13:02 [07.12.08]

Дедавова писал(а):
Еще соображения о двойном старте "нагорячую"

Если уж быть точным - то на "теплую".Сам вектор рассуждений правильный - бедная смесь,но исходная причина не в рампе,а в стандарте Евро-4.Такие двигатели изначально "заточены" на работу с бедной смесью,да еще в условиях жестко заданных экологических параметров на выходе.Насколько я понял из из других форумов,да и из наших постов(у меня пока не было),проблема дабл-старта возникает в довольно узком диапазоне окружающей температуры - немного ниже нуля, до -7грС(при более высоких и низких показателях,даже при -30 такого явления нет). Здесь,похоже,начинает сильно сказываться качество наших бензинов.Программа,заложенная в "мозги" обеспечивает пусковое количество буржуйского топлива,с бОльшим содержанием легких фракций,хорошо испаряющихся при более низкой температуре,чем наш бензин.Поэтому того количества родного овса,которое успевает насыпаться инжекторами в цилиндры по команде ЭБУ при данном диапазоне температур попросту недостаточно.При более низких и высоких температурах команды,заложенные в компьютер, удовлетворяют условиям холодного запуска.Потому и требуется перепрошивка - адаптировать программу к нашему бензину.Законный вопрос - почему тогда проблема дабл-старта не возникает у всех поголовно?Видимо,это неблагоприятное сочетание разброса регулировочных настроек,качества бензина,состояния свечей,фильтра etc.в условиях ограничений,заданных стандартами Евро-4,для конкретного автомобиля.Если это так,то победить дабл-старт можно,впрыскивая перед запуском легкие фракции - например,используя спецсредство "Быстрый запуск",или подогревая подаваемую инжекторами смесь.Но это хлопотно.Проще забить и ждать,когда проскочит неблагоприятный период.

Аватара пользователя
Guru Bot
Техноробот
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 19:01

Re: Двигатель не заводится с первого раза. В чем дело?

#3 Сообщение Guru Bot » 09 май 2017, 18:10

TOP-X » 13:52 [08.10.12]

Добрый день.

Итак моя эпопея,,,,,
В субботу вечером приехал на дачу. Сразу поменял топливный фильтр. Из него вылилась темноватая жидкость. Подул в трубочку. :D Продувалось тяжело по сравнению с новым. Всё прошло легко. Утром (ночь прошла) машина завелась с первого раза после прохождения самотеста.

Но ручонки-то нетерпеливые и тем более морально готовился ( С ужасом!!!!) к чистке инжектора. Скинул воздушник вместе с плитой разумеется. Посмотрел на инжектор….. И…. Решил посмотреть как поживает дроссельная заслонка.
Заслонка поживала неплоха и грязи было минимум. Можно было и не лазить. Но полез ведь. Попшикал-почистил. Наживил разъём и нанеся жидкий гровер на четыре болта завернул обратно. Ну ладно, купаться так купаться сказал котёнок когда его понесли топить. Лирическое отступление.

Отстегнул от топливной рампы вход и выход топлипровода. Чуть капнуло бензина. Отвернул два болта крепления рампы. Сдуру решил раскрыть защитный кожух на проводах. Поломал две защёлки снял. Сняв понял что зря. Всё можно снять не разбирая кожух проводов. Нажал на защёлки разъёмов форсунок поочерёдно и снял поочерёдно разъёмы. Мягко покачивая потянул форсунки вместе с рампой на себя. Достаточно легко вышли. Снял шланг с регулятора давления. Взял колпачок от герметика и вставив поочерёдно в освободившиеся отверстия тщательно промыл очисткой карбюратора АБРО.

Потом от греха накрыл тряпочкой и понёс разбираться на верстак топливную рампу с форсунками. Поочерёдно снимал форсунки. Зажимал в тиски (Очень нежно!!!). Подключил провода с разрывом к батарее от бесперебойника. Взял опять чистку карбюратора. На трубочку намотал изоленту ПВХ с расчётом на плотность прилегания к входу форсунки. Далее прижимая конец с изолентой к форсунке нажимал на аэрозоль чистки карбюратора (Для этого и понадобилось фиксировать форсунку в тисках). Замыкал прерывисто цепь питания форсунки до тех пор пока с другого конца форсунки не получал чистый мощный распыл. Итак четыре раза.

Уплотнительные кольца со стороны топливной рампы на мой субъективный взгляд были вполне мягкими и пластичными. А вот со стороны двигателя хоть и целые но дубовые. Заменены на кольца уплотнительные для инжектора ВАЗ 2110. По диаметру чуть больше но заметно мягче и «жирнее». Вставляя в топливную рампу чуть-чуть смазал кольца трансмиссионным маслом. Вставилось легко. Форсунки снаружи разумеется тоже были помыты. С начала по первому разу вынул форсунку осмотрел и вставил на сухую обратно, после чего с огромным трудом снова вытащил на свет божий.
Хочу отметить что визуально форсунки внутри блестели, только немного грязи на наружной стороне. Регулярно с рождения лью очиститель инжектора в бак.

Итак кольца одеты и форсунки вставлены в рампу. Хочу отметить, что форсунки вытащить проще если оттянув крепёжную скобу покачивая форсунку. Обратно просто вставив скобу сразу в форсунку всё вместе вставляем в рампу. Защёлка щёлкает, форсунка фиксируется. Далее попшикав в топливную рампу решил ставить обратно. Одел трубку на регулятор. Поставил. Новые уплотнительные кольца встали плотненько, хоть и были чуть больше(0.5-1 мм.). Всё таки резина «жирная» и скомпенсировала разницу легко.

Зафиксировал болтами топливную рампу. Одел и защёлкнул разъёмы на форсунках. Одел топливный фильтр. Одел клемму аккумулятора (в начале я её снимал).

Ну заводим. После завершения диагностики завёл. Обороты взлетели до 2000 затем упали до 1000, затем вновь поднялись до 2000, И так как маятник. Загорелось жёлтая шестерёнка…. Глушу двигатель. Настроение ниже плинтуса…. В мозгу анализ действий. Через десяток секунд вспоминаю что разъём на дроссельную заслонку только наживил! Короче фильтр прочь, руку под впускной коллектор и одеваю разъём как должно. Скидываю клемму для сброса ошибки. Завожу. Шестерни нет, обороты 1100, плавно падают до 200, загорается уже неисправность силового агрегата. Тут двигатель вдруг понимает , что так нельзя, поднимает сам обороты до 1200 оборотов. Чуть поколбасив двигатель ровно заработал.

Далее в течении дня выгонял машину с участка, ситуация повторилась. Вечером поехали домой. Жена меня напугала непривычной динамикой полностью загруженной машины. Как-то шустро поехала. Приёмистость заметно улучшилась. Машина отстояла ночь. Утром с дрожью стал заводить. Как обычно прошёл цикл самотеста и поворот ключа………. Машина легко завелась и обороты стали падать до 900 об, тут что-то машине не понравилось, обороты поднялись до 2000 и спустились до диапазона 1200-1400, и в течении минуты-полминуты чуть поколбасив ( у меня всегда с рождения секунд 30 обороты чуть прыгают, не смотря на многократную замену свечей) уверено замерло на 900 об (стрелка ещё не стронулась с крайней отметки указателя температуры).

И самое интересное. Утренний завод осуществлялся при наличии бензина в баке не более чем на 65 км. :D Да и накануне бензина было на 110 км. Что будет дальше посмотрим. По возможности всё-таки сниму бензобак и проверю как поживает бензонасос.

TOP-X » 14:01 [09.10.12]

Итак второй день. Ситуация повторилась. Опять завод с третьего раза, пришлось поиграть ключлм зажигания. Снова в поиске...

TOP-X » 12:09 [18.10.12]

Добрый день. Короче фигня в модуле питания, либо обратный клапан бензонасоса(установлен в корпусе самой турбинки). Или сильном засоре сетки фильра на входе насоса. Я сколько смог промыл, распыляя через трубку с намотанной изолентой внутрь самого фильтра очиститель карбюратора позлее. Бак у меня был чистый, стакан безонасоса тоже, а вот сетка покрыта налётом-слизью (почти сетка не просматривалась). После промывкин на почти пустой бак 10-15 литров завод с первого раза но спровалом до 800 об. в первый момент. С половинным завод как в старые добрые времена. Провал не более 1000 об. потом поднимает и потихоньку опускает. Планирую залить лавр для очистки топливной системы. Очистку инжектора лью регулярно, наверное поэтому бак был читсый и проблемы появились только на 92 т.км. Турбинку менять на десяточную не стал(Хотя прикупил бошевскую). Считаю без замены фильтра на входе это половинчатая мера.( а отдельно я понял фильтр не купить) Ограничился промывкой(под давлением) родной турбинки. Если будут проблемы поставлю модуль питания в сборе бош. Он на три-четыре тысячи дешевле оригинале.

Ответить

Вернуться в «Двигатель, трансмиссия, ходовая часть и рулевое управление»